1）对回工厂的绣花片先进行目测。

2）位置是否正确，花位是否端正，有无错印/漏印现象，颜色是否OK；

3）行针是否流畅整齐，疏密均匀，字体清晰；

4）车花线有无甩色现象；

5）线头、衬底要清理干净；

6）有无断纱、破洞、变形；

7）绣花珠片、珠粒等辅料的颜色是否正确，材质、规格是否正确，有无脱色、杂色变形的珠片、珠粒；

8）绣花位置是否正确，左右是否相称、稀密是否均匀；

9）珠片、珠粒钉线打结是否牢固，连线不能过长（不能超过1.5cm/针）；

10）绣花面料不能有起皱、起泡的现象；

11）绣花裁片上要干净、整洁，不可有粉迹、笔迹、油污等，线头清理干净。

服装面辅料检验标准是什么？

问题一：什么叫提花面料 提花面料 面料织造时用经纬组织变化形成花案，纱支精细，对原料棉要求极高。可分梭织、经编提花和纬编提花。纬编织物横、纵向拉的时候有很好的弹性，经编和梭织提花横、纵向拉是没有弹性的。 单色花为提花染色面料――先经提花织机织好提花坯布后再进行染色整理，面料成品为纯色；多色提花为色织提花面料――先将纱染好色后再经提花织机织制而成，最后进行整理，所以色织提花面料有两种以上的颜色，织物色彩丰富，不显单调，花型立体感较强，档次更高。面料幅宽不限，纯棉面料有小幅缩水，不起球，不掉色。 提花面料一般可用于高中档服装制作用料或是装饰行业用料（如窗帘，沙发布用料）

提花面料的制造工艺复杂。经纱和纬纱相互交织沉浮，形成不同的图案，凹凸有致，多织出花、鸟、鱼、虫、飞禽走兽等美丽图案。 质地柔软、细腻、爽滑的独特质感，光泽度好，悬垂性及透气性好，色牢度高(纱线染色)。大提花面料的图案幅度大且精美，色彩层次分明立体感强，而小提花面料的图案相对简单，较单一。提花又分为双色提花和单色提花。

问题二：提花面料是什么面料 用经线、纬线错综地在织物上织出凸起的图案称为提花。用提花工艺织成的布料，称为提花布。提花布厚重、结实、花色别致、立体感强，多用作家居饰品、床上用品，也可用于服装。

问题三：提花面料的提花面料分类 单色提花为提花染色面料――先经提花织机织好提花坯布后再进行染色整理，面料成品为纯色；多色提花为色织提花面料――先纱染好色后再经提花织机织制而成，最后进行整理，所以色织提花面料有两种以上的颜色，织物色彩丰富，不显单调，花型立体感较强，档次更高。面料幅宽不限，纯棉面料有小幅缩水，不起球，不掉色。　提花面料一般可用于高中档服装制作用料或是装饰行业用料（如窗帘，沙发布用料）提花面料的制造工艺复杂。经纱和纬纱相互交织沉浮，形成不同的图案，凹凸有致，多织出花、鸟、鱼、虫、飞禽走兽等美丽图案。质地柔软、细腻、爽滑的独特质感，光泽度好，悬垂性及透气性好，色牢度高(纱线染色)。大提花面料的图案幅度大且精美，色彩层次分明立体感强，而小提花面料的图案相对简单，较单一。贡缎 提花面料（布料） ：经纱和纬纱至少隔三根纱才交织一次，因此缎纹组织使织物密度更高，所以织物更加厚实。 缎纹组织产品比同类平纹、斜纹组织产品成本更高。采用缎纹组织织制的织物统称为缎纹织物。 缎纹织物有正反面之分，一个完全组织回圈内的交织点最少，浮线最长，织物表面几乎全由经向或纬向的浮线构成，缎纹织物质地柔软。 缎纹织物有正反面之分，布面平滑细腻，富有光泽。 最常见的贡缎面料是条纹贡缎，简称缎条。分为 40 支的 2 米 4 幅宽缎条和 60 支的 2 米 8 幅宽缎条两种面料。 先织后染工艺，此种面料一般为纯色，为横条延伸。 纯棉面料有小幅缩水，不起球，不易掉色。贡缎 提花面料 （布料） 贡缎提花面料 的知识。首先请大家要了解这三个概念： 平纹、斜纹、贡缎 。平纹布 ：用平纹组织织成的织物叫平纹织物。就是经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次（即纱是 1 上 1 下的）。这种布的特点是交织点多，质地坚牢、挺刮、表面平整，高档绣花面料一般都是平纹面料。斜纹布 ：经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次，即 2 上 1 下或 3 上 1 下。采用添加经纬交织点，改变织物组织结构，统称为斜纹织物。 这种布的特点是比较厚实，组织立体感较强。支数有 30 支、 40 支、 60 支不等。贡缎布 ：经纱和纬纱至少隔三根纱才交织一次，因此缎纹组织使织物密度更高，所以织物更加厚实。缎纹组织产品比同类平纹、斜纹组织产品成本更高，布面平滑细腻，富有光泽。平纹，斜纹，贡缎是最基本的三种经纬线交织方式。这里没有具体的好坏之分，各有特点吧，其中贡缎则肯定是纯棉织物中的精品。我们再来具体说说贡缎 。贡缎要分清四个概念： 缎纹、缎条、缎格、贡缎提花 。缎纹是什么面料？其实通过刚才的介绍你已经明白了 平纹、斜纹、贡缎 都是缎纹织物，不是指具体哪个面料。最常见的贡缎面料是条纹贡缎，简称缎条 。纹路为横条延伸（见图）。采用先织后染工艺，此种面料一般为纯色。 不起球，不易掉色。还有一种贡缎称为缎格，也是纯色，为格子样（见图）。缎条与缎格一般为宾馆床上用品的原料，价格低廉又豪华实用，缎条与缎格也用来做居家套件，但远没有贡缎提花面料受欢迎。提花面料 ：面料上的花纹是织出来的，不是普通印花 ，也不是绣花 。 面料织造时用经纬组织变化形成花案，纱支精细，其针线密度高，使用起来不变形，不褪色，舒适感好。 目前提花在市场上很受欢迎，贡缎的床品，显得档次高、有品位。要区分贡缎的好坏要在纱支与密度上比较。贡缎也讲纱支数。我们先来说说支数，也就是我们常看到的什么 30 支、 40 支、 60 支等！比如 30 支也有朋友叫它 30S ，那是一样的，没有区别的！那到底什么叫支数呢？我是这么理解的：支数是纱的粗细的标准。打个比方，一两棉花可以做成 3......>>

问题四：什么是提花布？什么是提花面料 提花布一种有织纹图案的棉织物或化纤混纺织物。

有白织和有色织之分。白织坯布和部分色织

坯布须经练漂或染色。提花布根据品种特征可供不同用途。

了解提花布到优料宝查看详情

问题五：提花布是什么布料啊？ 用经线、纬线错综地在织物上织出凸起的图案称为提花。用提花工艺织成的布料，称为提花布。提花布厚龚、结实、花色别致、立体感强，多用作家居饰品、床上用品，也可用于服装。

问题六：全棉面料和提花面料有什么区别呢？ 全棉的面料就是100%棉的啊，，，提花面料是面料的表面好象浮起的图案

问题七：什么是丝莱尔提花面料 丝莱尔面料就是天丝Tencel纤维

天丝Tencel纤维

Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。Tencel纤维在泥土中能完全分解，对环境无污染；另外，生产中所使用的氧化胺溶剂对人体完全无害，几乎完全能回收，可反复使用，生产中原料浆粕所含的纤维素分子不起化学变化，无副产物，无废弃物排出厂外，是环保或绿色纤维。该纤维织物具有良好的吸湿性、舒适性、悬垂性和硬挺度且染色性好，加之又能与棉、毛、麻、腈、涤等订纺，可以环锭纺、气流纺、包芯纺，纺成各种棉型和毛型纱、包芯纱等。

天丝（Tencel）是一种溶剂型纤维素纤维，是英国Acordis公司通过十年开发，直至上世纪九十年代才完成商业应用，是最典型的绿色环保纤维。2004年5月由兰精公司合并后统一生产。其环保特点：原料来自木材，可不断自然再生，将木材制成木浆，采用（NMMO）纺丝工艺，将木浆溶解在氧化铵溶剂直接纺丝，完全在物理作用下完成，氧化铵溶剂循环使用，回收率达99%以上，无毒、无污染、天丝产品使用后可生化降解，不会对环境造成污染。故被称为“二十一世纪绿色纤维”，并获得国际绿色环保证书。

问题八：织锦面料和提花面料的区别？还是它们是一种面料呢？？ 把两个概念混淆了。

织锦面料是指用真丝或人造丝，有时候也会加一些涤纶等材料织成的大提花面料，它是色织类的，也就是织布前就把纱线染好颜色再织布的提花类面料，一般是用来做旗袍、被面等面料的。

大提花是指面料的一种织造方式或面料的结构，表面有织成的各种较大的花型图案的面料的叫法。它可以是素色的、色织的或印花的，成分也不局限于真丝，人丝等，可以用棉等其它纤维。所以织锦只是大提花面料里的一种。

问题九：谁能简洁明了的说一下提花面料和针织面料的区别。满意的话会追加 100分 印花面料是布织好以后,再印上去的花,可以有多种选择

提花面料是在织布时织上去的,布成形以后就不能再选择花了

问题十：提花是什么 提花，就是纺织物以经线p纬线交错组成的凹凸花纹。纺织品类别众多，提花面料为其中一大类别。提花面料又可分为家纺用料和时装面料，早在古丝绸之路，中国丝绸就以提花织造的方式名扬世界。绣花只是一种装饰吧，一般绣花的都是平纹加密的布料，而提花的算是比较高档些的了，能够提出图案来对棉纱的要求就高，质量次的棉纱也无法提出成型的图案，提花也是分平纹提花和斜纹提花。

古代绣花面料

我国进出口服装检验本月起采用新标准，出口服装的环保和安全标准有所提高，新增了服装内在质量常规检验项目和安全检验项目以及童装检验标准等。中山检验检疫局提醒相关进出口企业，尽快熟悉和掌握新标准。我国出口服装检验将采用新标准《进出口服装检验规程》，由9个部分组成，包括《通则》、《抽样》、《室内服装》、《牛仔服装》、《西服、大衣》、《羽绒服装及羽绒制品》、《衬衫》、《儿童服装》、《便服》等。

中山检验检疫部门人士介绍，新标准的制定和实施突出了保护消费者的人身安全、卫生、健康和保护环境的主题。与现行标准相比，新标准增加了《通则》和《儿童服装》部分，《通则》部分明确了服装内在质量中的常规检验项目和安全检验项目；《儿童服装》中除了对偶氮、甲醛等有毒有害物质的检测项目有明确规定外，还根据儿童喜欢拉、扯、咬服装上装饰物的特点，对童装上小部件、装饰物的抗扭、抗拉也提出了明确的要求，防止被儿童误吞造成窒息的危险。

近来的全球金融风暴加重了国内纺织服装业经营压力，中山劳动密集型的服装代工企业也同样遭受生存压力。该人士称，此次新标准的出台旨在加强服装产品质量，提升中国纺织服装业国际竞争力。企业需要及时掌握并严格执行，保证进出口服装的质量合格和贸易的顺利开展，确保不被市场所淘汰。

各部位尺寸公差表

单位：英寸

部位一般（+/-）洗水（+/-）测量方法

胸围3/8"1/2"夹下1"平度(周围计算)

腰围3/8"1/2"夹下最细处平量（周围计算）

下摆1/2"3/4"下摆处平度（周围计算）

衣长3/8"1/2"后领窝中点量至下摆

袖长1/4"3/8"肩顶点至袖口

夹直1/4"1/4"夹圈直度

袖脾围1/4"3/8"袖夹底至袖中线垂直度（周围计算）

袖口1/8"1/4"袖口处平度（周围计算）

肩宽1/4"3/8"左肩顶点至右肩顶点平度

领围1/4"3/8"领窝一周

前胸宽1/4"3/8"前幅两夹最细处平度

后背宽1/4"3/8"后幅两夹最细处平度

腰围3/8"1/2"扣好钮扣或裤钩平行裤头度，由裤头中间横度（周围计算）

臀围1/2"3/4"裤头摊平由浪上3"“V”度（周围计算）

脾围1/4"3/8"摊平裤筒，浪底处横度（周围计算）

前浪连裤头1/4"1/4"由浪底度上裤头顶端（度量部位自然平放）

后浪连裤头1/4"3/8"由浪底度上裤头顶端（度量部位自然平放）

外长短：1/4"长：3/8"短：3/8"长：1/2"裤平摊，由裤脚口边度至裤头顶端

内长短：1/8"长：1/4"短：1/4"长：3/8"裤平摊，由脚口边度至浪底

脾位（围）1/4"3/8"浪底落地3"平度或者按照制单要求（周围计算含左右互差）

脚口1/8"1/4"裤脚口处平摊横度（含左右互差）

拉链长度1/8"1/4"由拉链底封尾处度至拉链口封口处

钮牌1/8"1/8"由钮牌口度至间线处

耳仔长及宽1/8"1/8"由起点到耳仔顶及平度（含相互间互差）

袋口长1/8"1/4"袋口处平摊两点平度（含左右互差）

袋口宽1/8"袋口处平摊两点平度（含左右互差）

裤头高1/8"裤头底到顶端点直度

服装通用检验标准

一、高档服装

1货物数量─检查产品数量是否达到查验要求；

2唛头—核对唛头是否与客户要求相符；

3配比─检查物品配比是否与订单，唛头标注及客人要求一致；

4摔箱─检查商品及包装是否适于运输保存；

5验针─检验商品中是否包括断针和金属；

6包装检查—检查货物包装是否符合要求；

7产品描述/款式/颜色的检验─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性；

8尺寸测量─检测产品的尺寸是否与要求相符；

9产品称重─检查产品的重量是否符合客人的要求；

10品质─检查产品的品质；

11挂牌及缝唛─检查挂牌及缝唛是否符合要求；

12发霉─检查皮革产品可有发霉；

13适当时可以进行阻燃测试；

14ROHS测试报告；

15组装及功能试验—将按S3抽样进行功能试验；

16其它─检查客人提出的其它查验项目。

17发霉及活虫─检查产品中可有发霉及活虫；

二、杂货

1货物数量─检查产品数量是否达到查验要求；

2唛头—核对唛头是否与客户要求相符；

3配比─检查物品配比是否与订单，唛头标注及客人要求一致；

4摔箱─检查商品及包装是否适于运输保存；

5包装检查—检查货物包装是否符合要求；

6产品描述/款式/颜色的检验─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性；

7尺寸测量─检测产品的尺寸是否与要求相符；

8外观品质─检查产品的品质；

9挂牌及缝唛─检查挂牌及缝唛是否符合要求；

10发霉─检查皮革产品可有发霉；

11组装及功能试验—将按S3抽样进行功能试验；

12其它─检查客人提出的其它查验项目。

三、抽样及检测

1货物数量─检查产品数量是否达到查验要求；

2唛头—核对唛头是否与客户要求相符；

3配比─检查物品配比是否与订单，唛头标注及客人要求一致；

4摔箱─检查商品及包装是否适于运输保存；

5包装检查--检查货物包装是否符合要求；

6产品描述/款式/颜色的检验─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性；

7尺寸测量─检测产品的尺寸是否与要求相符；

8抽样—随机抽取样品送专业实验室测试；

9挂牌及标注─检查挂牌及标注是否符合要求；

10发霉及活虫─检查产品中可有发霉及活虫；

11其它─检查客人提出的其它查验项目。

四、装箱检验

1货物数量─检查产品数量是否达到查验要求；

2唛头—核对唛头是否与客户要求相符；

3配比─随机抽取5箱，检查物品配比是否与订单，唛头标注及客人要求一致；

4摔箱─按客人要求检查商品及包装是否适于运输保存；

5包装检查—检查货物包装是否符合要求；

6产品描述/款式/颜色的检验─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性；

7挂牌及缝唛─检查挂牌及缝唛是否符合要求；

8发霉及活虫─检查产品中可有发霉及活虫；

9其它─检查客人提出的其它查验项目。

附:布料检验

1数量─检查产品数量是否达到查验要求；

2唛头—核对唛头是否与客户要求相符；

3疵点检验-多数情况下使用美国4分制；

4包装检查—检查货物包装是否符合要求；

5产品描述/款式/颜色的检验─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性，颜色头尾，边中，匹间色差将是检查的重点；

6尺寸测量─检测产品的尺寸是否与要求相符，每批测5匹；

7称克重，测纬斜；

8其它─检查客人提出的其它查验项目。

服装质量检验标准

一．总体要求

1.面料、辅料品质优良，符合客户要求，大货得到客户的认可；

2.款式配色准确无误；

3.尺寸在允许的误差范围内；

4.做工精良；

5.产品干净、整洁、卖相好。

二．外观要求

1.门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开。拉链不起浪。纽扣顺直均匀、间距相等。

2.线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致。

3.开叉顺直、无搅豁。

4.口袋方正、平服，袋口不能豁口。

5.袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低。大小一致、方正平服。

6.领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露。

7.肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称。

8.袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢高低、长短宽窄一致。

9.背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜。

10.底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车缝。

11.各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里。

12.车在衣服外面两侧的织带、花边，两边的花纹要对称。

13.加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。

14.面料有绒（毛）的，要分清方向，绒（毛）的倒向应整件同向。

15.若从袖里封口的款式，封口长度不能超过10公分，封口一致，牢固整齐。

16.要求对条对格的面料，条纹要对准确。

三．做工综合要求

1.车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。

2.画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写。

3.面、里布不能有色差、脏污、抽纱，不可恢复性针眼等现象。

4.电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、鸡眼、贴魔术贴等，定位要准确、定位孔不能外露。

5.电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶。

6.所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正。

7.拉链不得起波浪，上下拉动畅通无阻。

8.若里布颜色浅、会透色的，里面的缝份止口要修剪整齐线头要清理干净，必要时要加衬纸以防透色。

9.里布为针织布料时，要预放2公分的缩水率。

10.两头出绳的帽绳、腰绳、下摆绳在充分拉开后，两端外露部分应为10公分，若两头车住的帽绳、腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可，不需要外露太多。

11.鸡眼、撞钉等位置准确、不可变形，要钉紧、不可松动，特别时面料较稀的品种，一旦发现要反复查看。

12.四合扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。

13.所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固。

14.所有的尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口，否则就会有散开、拉脱现象（特别时做拉手的）。

15.上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口要固定。

16.裙裤类：腰头尺寸严格控制在±0.5公分之内。

17.裙裤类：后浪暗线要用粗线合缝，浪底要回针加固。

服装常见的不良情况

一、车缝

1、针距超差——缝制时没有按工艺要求严格调整针距。

2、跳针——由于机械故障，间断性出现。

3、脱线——起、落针时没打回针，或严重浮线造成。

4、漏针——因疏忽大意漏缝，贴缝时下坎。

5、毛泄——折光毛边时不严密，挖袋技术不过关，袋角毛泄。

6、浮面线——梭皮罗丝太松，或压线板太紧。

7、浮底线——压线板太松，或梭皮罗丝紧。

8、止口反吐——缝制技术差，没有按照工艺要求吐止口。

9、反翘——面子过紧；或缝制时面子放在上面造成。

10、起皱——没有按照缝件的厚薄调换针线；或缝合件有长短。

11、起绺纽——由于技术不过关缝纽了，缝合件不吻合。

12、双轨——缉单明线，断线后，接缝线时不在原线迹上；缝制贴件下坎后，补线时造成两条线迹。

13、双线不平行——由于技术不过关；或操作马虎造成双线宽窄不匀。

14、不顺直——缝位吃得多少不匀造成止口不顺直；技术差缉明线弯曲。

15、不平服——面里缝件没有理顺摸平；缝件不吻合；上下片松紧不一。

16、不方正——袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。

17、不圆顺——圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆，由于缝制技术不过关出现细小楞角。

18、不对称——由于技术差或操作马虎，必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差。

19、吃势不匀——绱袖时在袖山部位由于吃势不均匀，造成袖山圆胖，或有细褶。

20、绱位歪斜——绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。

21、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位；或排料时没有严格对准条格；缝制时马虎，没有对准条格

22、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎，没有做到缉线始终在缝口一边。

23、针孔外露——裁剪时没有清除布边针孔；返工时没有掩盖拆孔。

24、领角起豆——缝制技术低；领角缝位清剪不合要求；折翻工艺不合要求；没有经过领角定型机压形。

25、零配件位置不准——缝制时没有按样衣或工艺单缝钉零配件。

26、唛牌错位——主唛、洗水唛没有按样衣或工艺单要求缝钉

二、污迹

27、笔迹——违反规定使用钢笔、圆珠笔编裁片号、工号、检验号。

28、油渍——缝制时机器漏油；在车间吃油食物。

29、粉迹——裁剪时没有清除划粉痕迹；缝制时用划粉定位造成。

30、印迹——裁剪时没有剪除布头印迹。

31、脏迹——生产环境不洁净，缝件堆放在地上。

32、水印——色布缝件沾水裉色斑迹。

33、锈迹——金属钮扣，拉链，搭扣质量差生锈后沾在缝件上。

三、整烫

34、烫焦变色——烫斗温度太高，使织物烫焦变色（特别是化纤织物）

35、极光——没有使用蒸气熨烫，用电熨斗没有垫水布造成局部发亮。

36、死迹——烫面没有摸平，烫出不可回复的折迹。

37、漏烫——工作马虎，大面积没有过烫。

四、线头

38、死线头——后整理修剪不净。

39、活线头——修剪后的线头粘在成衣上，没有清除。

五、其它

40、倒顺毛——裁剪排料差错；缝制小件与大件毛向不一致。

41、做反布面——缝纫工不会识别正反面，使布面做反。

42、裁片同向——对称的裁片，由于裁剪排料差错，裁成一种方向。

43、疵点超差——面料疵点多，排料时没有剔除，造成重要部位有疵点，次要部位的疵点超过允许数量。

44、扣位不准——扣位板出现高低或扣档不匀等差错。

45、扣眼歪斜——锁眼工操作马虎，没有摆正衣片，造成扣眼横不平，坚不直。

46、色差——面料质量差，裁剪时搭包，编号出差错，缝制时对错编号，有质量色差没有换片。

47、破损——剪修线头，返工拆线和洗水时不慎造成。

48、脱胶——粘合衬质量不好；粘合时温度不够或压力不够，时间不够。

49、起泡——粘合衬质量不好；烫板不平或没有垫烫毯。

50、渗胶——粘合衬质量不好；粘胶有黄色，烫斗温度过高，使面料泛黄。

51、钉扣不牢——钉扣机出现故障造成。

52、四合扣松紧不宜——四合扣质量造成。

53、丢工缺件——缝纫工工作疏忽，忘记安装各种装饰绊，装饰纽或者漏缝某一部位，包装工忘了挂吊牌和备用扣等

服装的一般外观质量要求

整体外观应整洁无脏污，粉印水花，线头等缺陷，各部位熨烫平挺或平服不允许有亮光、烫黄、烫变色等缺陷。各部位线路平服、顺直、牢固、缝纫及锁眼用线与面料相符，不允许有缺线、短线、开线、双轨线及部件丢落等缺陷。面料质量要符合各类出口服装的标准要求，色差应按GB250-84和ISO105/A011984评定变色用灰色样卡的标准掌握，达到出口服装的行业标准要求，规格尺寸准确，应符合合同或标准的规定，对格、对条、对花的部位要符合合同的标准或成交样品的规定等。

服装检验标准将疵点分为A类和B类，具体介绍如下：

一.A类疵点

一般指影响服用和商品销售的、消费者不易自行修复的缺陷。主要规格超出极限偏差。

一件（套）内出现色差，一部位面料疵点超过标准规定，逆顺毛面料顺向不一致，对条格部位超过标准规定，对称部位超过标准规定，粘合衬脱胶、渗胶、缺扣、掉扣、扣眼没开、锁眼断线、扣与眼不对称。

缝纫吃势严重不均，缝制严重吃纵缺件、漏序、开线、断线、毛漏、破洞熨烫变色、水斑、亮光、污渍。

绣面花型周围起皱、漏绣露印，链子品质不良，金属锈蚀，整烫严重不良，熨烫不平，洗水后明显不良，一件（套）内不一致，洗水后明显，黄斑、白斑、条痕。

二.B类疵点

在部位和程度上明显较A类疵点轻微的缺陷：应滴针（插条）外未滴针（抽条），洗水后不明显的黄斑、白斑、条痕线路不顺直、不等宽，钉扣不牢，缝纫吃势略有不匀，缝制稍有吃纵。

整烫折叠不良，里子与面料松紧程度不适宜。

三.服装常见的缺陷

止口搅、止口豁、肩头裂、爬领、荡领、领圈豁、领面松、领面紧、领脚断点、两袖前后、后袖山袖子起皱、西装塌胸、背叉搅豁、裤腰腰口不平、裤子前裆起皱、吊裆、裤子挺缝歪斜、裤子门里襟长短、裤子豁脚、插袋不平。

什么布料可以刺绣

刺绣工具

一、布的种类

不同的底布，对用线、针工和图案都各有要求。

这样绣出的绣品才美丽漂亮。

首先从布的种类上分，大致有三类：植物纤维布；动物纤维布；化纤布。

（一）植物纤维布

植物纤维布也就是我们通常所说的各种纯棉、麻和棉麻交织布。

一般比较细软、轻薄的棉布，适合做各种小面巾、手帕、面包巾、小餐巾等。

而较厚实、挺括的棉布则适合做大的台布、床罩、冰箱布、枕袋等。

（二）动物纤维布 动物纤维布包括丝绸、软缎、乔其纱、羊绒、法兰绒、纯毛呢料等。

一般丝绸软缎多用来做高档睡衣、婚纱帐幔等床上用品，用纯丝线刺绣.

（三）化纤布 化纤布由于其熔点低，不像棉麻毛质材料那样耐高温，因此化纤布最好不用棉线、丝线来刺绣。

化纤布较适合做机绣或丝带绣、珠绣、亮片绣等。

二、各色绣线

绣线的种类也和布的种类一样，有纯棉细绣线、纯棉粗绣线、合股线、麻线、真丝线、机绣线、毛线、金银线、化纤线等。

其中以纯棉绣线为主流绣线，用途也最为广泛。

（一）纯棉细绣线

纯棉细绣线是由单根纱合股捻成，约有40个色系，且每个色系从浅到深约有6～9个色阶。

它可合股使用。

纯棉细线在较粗糙的底布上刺绣时应该注意用合股绣，否则绣出的图案容易发泡而露底布，不平整。

（二）纯棉粗绣线

纯棉粗绣线由3根纱合股捻成，色系较少，且每个色系的色阶也就3～5个，一般不合股使用，最多也就是两根合股使用。

适合在麻底布、绒底布上刺绣。

（三）合股线

合股线多为国外进口绣线，由6股合成。

线的本身有光泽，颜色也很典雅，每个色系都含有灰的成分，如灰绿、灰粉、灰蓝等等。

合股进口线最适合做纳纱画、绒绣画等。

（四）机绣线

机绣线顾名思义是在缝纫机上使用的线，质地极有韧劲，很结实，不容易断股，在缝纫机上使用效果很好。

这种线不适合手工刺绣，因为它含有滑石粉和浆的成分，手工刺绣容易打死结，绣线和布的亲和力差，刺绣时绣线不易摆平。

（五）真丝线

真丝线是我国南方特有的一种绣线，就像我们的水墨画一样，只有中国才有。

真丝线适合在软缎、丝绸等柔软的底布上刺绣，也可在玻璃丝纱上做双面绣。

用真丝线绣动物，其特有的光泽表现动物的皮毛效果极佳。

（六）毛线 毛线一般适合做纳纱绣，有细毛线、中粗线、粗捻线、合股线之分。

注意在厚实的布料上刺绣应该使用粗捻线或合股线。

（七）金银线 金银线一般适合做盘金绣、菱绣。

由于金银线的质地较脆，因此不适合用较复杂的针法刺绣。

（八）丝带

丝带是一种机器织的很细密的彩色带子。

适合在较粗质厚实的底布上使用，也可以和粗绣线相混和使用，效果都非常好。

如果再配上串珠绣、亮片绣，画面效果会更加丰富多彩。

三、针

和线一样，针的选择也不可忽视。

挑选绣花针时要特别注意针的两头，即“针鼻”和“针尖”。

针鼻应为椭圆形，这样的针鼻不咬线。

如果针鼻呈长方形或尖圆形都很容易咬线，也就是易把线割断。

针尖则越细越长越好。

纳纱绣的针尖应短而圆钝，针鼻应宽大。

因为纳纱要用合股线或粗捻线、毛线。

针鼻细小，穿线是很费劲的。

此外，还应掌握好针、线与底布三者的关系

四、剪刀

刺绣用的剪刀也有分类。

如剪线头的剪子，剪子尖应往上翘，这样的剪子避免剪针头时剪尖挑到绣花上。

而用来雕绣和抽丝的剪刀，剪尖则应细尖锋利，最好选用钢口好的剪刀，因为这样的剪刀可反复使用，并且越磨越锋利。

这是单纯剪线的剪刀，钢口锋利使用方便。

五、花绷子

花绷子从形状上分有方形和圆形。

从材质上分有木制、竹制和塑料三种。

一般圆形花绷子有竹制的和塑料的两种，分大、中、小号。

大号直径30厘米、中号直径20厘米，小号直径12厘米。

上圆形刺绣绷子首先应注意根据图案的大小来选择花绷子，如果图案过大，那就应分成几部分来做。

一般图案面积占花绷子面积的1/2强即可，要把绷子上紧、上平，这样绣出的花才能平整不走型。

上图形花绷子时应注意按如下步骤操作：

第一步，松外圈螺丝，把里圈绷子平放，把布平铺放在里圈绷子上，然后在把外圈绷子重合在里圈绷子上 第二步，把布的褶抽平后拧紧螺丝

第三步，然后把步抽平不能有一点褶，并注意布的经线与纬线都成垂直和水平状态，布纹不能斜，最后在紧螺丝

第四步，然后检查花绷子是否上得够紧。

检查办法是把一根带线的针从布面上穿过，拔线时布面发出嘭嘭的响声，这样才算合适。

上方型刺绣绷子和圆形刺绣绷子的要求是一样的，上方型刺绣绷子的刺绣一般是比大的绣品。

所以可以调节线的松紧程度保证布的经线与纬线都成垂直和水平状态，布纹不能斜。

特别要注意拉线的地方要考虑布的坚固程度，防止脱线和损坏布的完整。

六、绣架

为方便刺绣者在不同场合和地点刺绣，还有不同规格绣架，这种绣架使用和组装非常的方便，还可以根据刺绣图案调节刺绣棚子的大小。

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刺绣的发展

我国刺绣的起源，历史久远，文献记载创於虞舜，考古出土遗物目前发现仅到商周。

原始刺绣用途，本为装饰衣服以表徵地位尊卑，具有政治辅助工具的作用；後来始逐渐扩充为美化生活的装饰物，并且普及民间。

至於刺绣具备的艺术性，随着发展阶段变化，呈现不同的特色。

早期的刺绣遗物显示：周代尚属简单粗糙；战国渐趋工致；汉代开始展露艺术之美。

因为经济繁荣，百业兴盛，丝织造业尤称发达；又当社会富豪崛起，形成新消费阶层，刺绣供需应运而兴，不仅已成民间崇尚广用的服饰，制作也迈向专业化，尤其技艺突飞猛进。

从出土实物看，绣工精巧，图案多样，呈现繁美缛丽的景象，堪称为这项民族工艺奠定优秀的传统。

此後，刺绣继续发展，在提供衣饰器用方面，不断扩张生活使用范围和层面。

此外，其间刺绣还曾担负过服务宗教的任务，时在魏晋至隋唐。

此一期间，佛教鼎盛，信徒为示虔诚，选择代表尊荣与费时耗工的刺绣，作为绘制供养佛像方式，谓为绣佛，至唐盛极一时。

这类绣佛钜幅伟构，至今犹有流存英国、日本博物馆中，作品绣法严整精工，色彩瑰丽雄奇，动人心魄，诚为古绣特殊成就之一。

唐代刺绣发展另一成就，便是绣法上的推陈出新。

唐前一直流行唯一「锁绣」法，至此发明了「平针绣」，也就是通行至今的绣法。

这种绣法因为针法多变化，刺绣者更能发挥创作自由与艺术表现，很快取代「锁绣」而风行，於是带来刺绣发展史上的另一崭新时代。

宋代是我国刺绣发达臻至高峰的时期，无论产品质量均属空前，特别是在开创纯审美的艺术绣方面，更堪称绝後。

宋绣能发展出如此成就，原因有：一、「平针绣」法富变化，钻研发明出许多新针法；二、改良工具和材料，使用精制钢针和发细丝线；叁、结合书画艺术，以名人作品为题材，追求绘画趣致和境界。

这种纯艺术性的刺绣作品，针法紧密工巧，线色丰富调和，形象 *** 生动，赢得後世广泛赞美颂扬。

明代是我国手工艺极度发达的时代，承继宋代优良基础的刺绣，顺应时代热烈风气，继续蓬勃昌盛，而且更上层楼。

明代刺绣也表现了多项特色：一是用途方面，广用流行社会各阶层，制作无所不有，与後来的清代，成为我国历史上刺绣流行风气最盛的时期；二是绣艺方面，一般实用绣作，品质普遍提高，材料改进精良，技巧娴熟洗练，而且趋向迥异宋代的繁缛华丽的风尚；艺术绣作，承袭宋绣优秀传统下，能够推陈出新有新发明，特别是明代已经出现以刺绣专业鸣世的家族和个人，如有名的「露香园」绣，为上海顾家所创，发明绘画刺绣结合的「绣画」，作品风靡至清不歇；这种刺绣家纷然崛起广受社会推崇的风气，也以明末清初最盛。

叁是衍生其它绣类方面，刺绣原本仅以丝线为材料，明代开始有人尝试利用别的素材，於是有透绣、发绣、纸绣、贴绒绣、戳纱绣、平金绣等出现，大大扩张了刺绣艺术的范畴。

清代刺绣的发展，大致上承续着上述明绣的情形，整个二百馀年间，维持兴盛不坠而外，也有两点值得视为突出成就的：一是地方性绣派如雨後春笋般兴起，着名的有苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣、京绣、鲁绣等，各自树立自我特色，形成争奇斗妍的局面；二是晚清吸收外国日本刺绣长处，甚至融和西洋绘画观点入绣，前者为沈寿首创的「美术绣」，後者则有江苏杨守玉发明的「乱针绣」，为传统绣注入新血和新面目。

追问

那个是什么面料？

棉麻、平纹棉、软缎、苎麻布、化纤布 等可以用来刺绣　

1.棉麻。棉麻是指棉和麻为原材料的纺织品，棉和麻都是温带的植物生长出来的分别有棉花和芘麻的种子部分采下来，经过晒干，机器脱粒，分解出种子和棉麻部分，经过机器压制，在经过纺织成线，布匹，最后经过染制，成品。

2.平纹棉。用平纹组织织成的织物叫平纹织物，也就是经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次（即纱是1上1下的）。这种布的特点是交织点多，质地坚牢、挺刮、表面平整，较为轻薄耐磨性好，透气性好。高档绣花面料一般都是平纹面料。

3.软缎。软缎是以生丝为经、人造丝为纬的缎类丝织物。由于真丝与人造丝的吸色性能不同，匹染后经、纬异色，在经密不太大时具有闪色效果。

4.苎麻布。苎麻是多年生宿根性草本植物，是重要的纺织纤维作物，也称白叶苎麻。苎麻纤维长、强度最大，热传导性能好，吸湿透气性是棉纤维的3-5倍左右，同时含有叮咛，嘧啶，嘌呤等有益元素，具有抑菌、透气、凉爽、防腐、防霉、吸汗等功能，是世界公认的“天然纤维之王”。

5.化纤布。化纤布由于其熔点低，不像棉麻毛质材料那样耐高温，因此化纤布最好不用棉线、丝线来刺绣。化纤布较适合做机绣或丝带绣、珠绣、亮片绣等。

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